最新！2024年波尔多期酒报告+评分结果发布

2024年的期酒品鉴，夹在笔者两次回国行程之间，在两周内密集进行。

在有限的时间里，笔者调整了品鉴策略，首先是确保重要酒庄的品鉴；其次，对一些在中国市场影响力相对小的酒款进行了“快筛”，即不对所有品鉴酒款作品鉴记录，而是把品鉴中表现出色的酒款挑选出来进行记录。总体品鉴近400款，最后入选266个酒款。

▎笔者（中）在史密斯拉菲（Château Smith Haut Lafitte）品鉴

2024年份天气概述

2024春季，一早就被贴上了“2008年以来欧洲最潮湿春天”的标签。然而2024年的故事，得从2023年说起。

2023年9月，笔者举家从卡奥搬到了波尔多。那年秋天、冬天，以及次年开春，雨水多到令人生无可恋。心中不仅感叹：虽然知道波尔多雨水多，但没想到那么多。

然而事实上，这一年，整个西欧降雨量都是多到反常。

勃艮第产区，在2023年的9月底，便已下完了年均降雨量756毫米。在波尔多，仅10月和11月两个月，就有436毫米的降雨；而12月到次年3月，又降雨478毫米。之后的几个月，老天也没闲着，4-9月累计降雨量达453毫米。

接连不断的雨水，直接导致了往年5月波尔多常见的状况——霜霉病，干脆提前到4月出现，并且“经久不衰”。

这一年，绝大多数酒庄的喷洒次数，都在20-30次之间。对于许多从事有机或生物动力的酒庄而言，2024年绝对是一场大考。笔者也听到了一些刚转有机耕种的酒庄提出的灵魂拷问：如果接下来每一年都这样，是否还会坚持下去？

雨水连绵直接导致了授粉不均，以及之后坐果期的大小不均、成熟期的成熟度不均。好在夏季拯救了整个年份，7月降雨15毫米，8月为46毫米，均低于1991-2020年的当月均值。

九月的降雨量仍然居高不下，当月降雨120毫米，大大高出于1991-2020的平均值81毫米。纵观整个生长期（三月到九月），2024年降雨量为617 毫米，大大高出1991-2020年平均值466毫米，与最近十年的平均值428毫米相比，给大家深刻展示了全球变暖总趋势下，极端气候的挑战。

此外，重要的气象事件还有4月下旬，温度骤降导致的部分子产区，如弗龙萨克（Fronsac），圣埃斯泰夫（St-Estèphe）以及梅多克（Médoc）南部受到霜冻影响。

▎笔者在靓茨伯酒庄（Château Lynch-Bages ）品鉴

那么实际品鉴状况如何呢？

唱衰2024年份的声音，从采收期间就开始从不少波尔多酒庄和媒体口中传出。仅从大部分酒款期酒品鉴的结果来看，确也言出有因。这一年的失败酒款无外乎跟成熟度有关：酸度青人心脾，单宁艰涩呆板，酒体寡淡且空洞。

请允许笔者引用某一位地主家涉酒未深的年轻二代的年份总结：“这是一个酿酒师的年份。”当时没能顺利接上下半句，因为这句话想要烘托的意境，跟他家酒款的表现完全是南辕北辙。

然而，这句话用来描述2024年份的一些优秀酒款，是再恰当不过的。在品鉴中，我们清楚地看到，2024的波尔多有很多出色甚至极其出色的酒款，究其原因是酿造者懂得因材施教、量体裁衣。美有环肥燕瘦，却忌张冠李戴。

有一些酒款甚至被年份垂青。比如里鹏庄（Le Pin）和柏图斯（Petrus），都做出了令人惊艳的作品。大热年份需要动用“不可描述”的科技手段降酒精度的美乐，在一些类型的葡萄田达到适宜成熟度的话，反而生产出了特别平衡的酒款。当然，不成熟的美乐另当别论，如果再加上萃取过度，生青味会是永远挥之不去的阴影。

2024年也是不少白葡萄酒大放异彩的年份。

如果把饮用场景也考虑在内，更会发现2024年份有不少能够快速进入适饮期的酒款，而品质比起2013这样的“经典年份”要胜却无数。

说到这里，笔者不禁想到一位很喜欢的演员——约翰·马尔科维奇（John Malkovich）在葡萄酒大师协会的研讨会上分享的一句他父亲的话：

Don’t influence your opinion with knowledge，翻译过来就是：不要用知识去左右你的观点。落在2024年份，大数据告诉我们，这一年不应该好；然而品鉴时，便可发现经验主义害人不浅。

成功案例自有因果

探究2024年一些好酒的成功经验，会发现有些许道理可循。

早于红葡萄采摘的白葡萄品种，躲过了重启多雨按钮的九月。并且一般其酿造工艺不涉及浸皮，故而没有单宁的涩度添堵，而酸度只要处理得当，反而让酒款显得立体挺拔。

再比如一些子产区或酒庄，2024年份的雨水影响并没有整个产区。

一是降雨量本身并不大。以波亚克为例，虽然2023年到2024年3月的降雨高出30年平均数值近50%，但4-9月的降雨量反而低于平均值20.7%，而全年则低2.4%。

二是一些排水性较好的土壤，成了扭转颓势的关键。比如圣爱美浓的石灰岩地块或是一些波美侯排水性较好的地块，如里鹏庄（Le Pin）和柏图斯（Petrus）。

此外，种植方面的及时应对和战略部署，也有助于缓解大自然带来的重重压力。比如预判降雨后的病菌压力，提前进行喷洒防治；进行绿色采摘（即在采收前提前剪去一部分的葡萄果实，将养分最大限度留给剩下的果实），确保余下果实的成熟度和集中度；疏叶，留出空间给葡萄“日光浴”，促进葡萄熟成等。

再就是酿造环节努的最后一把力。财力雄厚的酒庄都在采收时进行了机器与人力的双重严筛，确保入选葡萄的清洁程度和集中度；绝大部分酒庄都采取了加糖的措施，提升酒款的酒精度和平衡；一些酒庄也用了近年来鲜见的手段，“放血”增加口感的厚度。

LVMH旗下的白马酒庄总监 Pierre-Olivier CLOUET毫不讳言，今年既对美乐加了糖，又采取了“放血”的手法，品尝酒款时，可以清楚地感到这策略是奏效的；而酿造时的萃取，始终是决定红葡萄酒品质和气质的重要一环，在2024年显得极为关键；巧用压榨酒，也是许多酒庄增强酒体的招数之一。

2024年份的酒款风格

● 白葡萄酒

2024年份涌现了不少品质卓越的白葡萄酒。特别是出自花堡之手的两款白，上礼拜酒庄（Château Les Champs Libres ）和大村酒庄（ Château Grand Village） ，都各有千秋。

尤其是上礼拜（注：酒庄译名）酒庄，整款酒既有极其精致华丽的结构，又有线条感十足带来的挺拔气质和优雅神韵，是难得一见的完美波尔多白；近年来白葡萄酒越来越出彩的安盛酒业（AXA Millésimes）也交出了令人振奋的答卷，所有白酒无一例外地，在各自坚守的市场定位区间稳居佼佼者，2023年开始推出的碧尚男爵酒庄狮鹫干白（ Les Griffons de Pichon Baron ）表现也是令人刮目相看；同样留下特别深刻印象的，还有来自木桐家族的银翼（Château Mouton Rothschild Aile d'Argent）, 在线条感与圆润度交融的细节上，做出了比往年更精进的质地。

一些老牌的白葡萄酒名庄，也没有让我们失望，比如克莱蒙教皇堡（Château Pape Clement）、侯伯王酒庄（Château Haut-Brion ）、美讯酒庄（Château La Mission Haut-Brion ）、骑士酒庄（Domaine de Chevalier ）、史密斯拉菲特酒庄（Château Smith Haut Lafitte）、马拉蒂酒庄（Château Malartic-Lagravière） 等。

● 红葡萄酒

总体而言，左岸的波亚克（Pauillac）、玛歌（Margaux）和圣朱利安（Saint-Julien）子产区，和右岸的圣爱美浓（Saint-Emilion）以及部分波美侯（Pomerol）酒庄有着更出色的表现；而佩萨克-雷奥良产区（Pessac-Leognan ）和圣埃斯泰夫（Saint-Estèphe）的大部分干红表现并不如人意。

这一年份的红葡萄酒，即便是在重重困难之下成功突围的优等生，不少酒款也在风格上与以往大相径庭。

一部分酒庄仿佛高音突降，从稳健的陈年潜力派向易饮的及时行乐派靠拢。比如左岸的玫瑰山酒庄（Château Montrose）、爱诗途酒莊（Château Cos d’Estournel）、拉图城堡（Château Latour） (注：不参加期酒销售）、 侯伯王酒庄（Château Haut-Brion ）、美讯酒庄（Château La Mission Haut-Brion ）的干红、拉古斯酒庄（Château Grand Puy Lacoste），右岸的乐王吉酒庄（Château l’Évangile）等。

类似的风格改变能在不少酒庄里感受到，虽然也在庄重中走出了更有亲和力的姿态，但还能找到往昔的影子，比如玛歌酒庄（Château Margaux）、欧颂酒庄（Château Ausone）、内宁酒庄（Château Nénin）、罗特波夫酒庄（Tertre Roteboeuf）、瓦兰佐酒庄（Château Valandraud）等。

金钟（Château Angelus）则继续延续了近年来的风格转型，从重萃取加重桶转向有质地的轻盈之道；柏菲（Château Pavie）也难得露出了柔美的一面，虽然果味还呈现着高集中度，单宁的萃取和用桶的选择却多了点清雅的韵味。

有极少数的酒庄，感觉在某种程度上甚至超越了以往的表现。比如Claire Lurton家的三款酒费里埃庄园（Château Ferrière），奥巴里奇酒庄（Château Haut-Bages Libéral）和古阁酒庄 （Château La Gurgue），往年总感觉在萃取过度的边缘徘徊，但今年的单宁质感反而更显温和柔顺；今年的龙船庄园（Château Beychevelle）和米隆修士城堡（Château Clerc Milon）也比暖热年份更多了一份从容和舒展，并在柔顺的质地下多了许多细节感；贝尔立凯城堡（Château Berliquet）也越来越明显地展露出其风土的特点，2024年份相当精彩。

还有些常年中规中矩、很少让人失望的酒款，2024也保持着稳定的发挥：索西昂多马利酒庄（Château Sociando-Mallet）、百家富城堡（Château Belgrave）、歌莉娅酒庄 （Château Gloria）、艾尔萨克酒庄（Château d’Arsac）、拉图嘉利城堡（Château La Tour Carnet）、佳得美酒庄（Château Cantemerle）、拉枫罗榭庄园（Château Lafon Rochet）。

而大年不强，小年不弱的布朗康田酒庄（Château Brane-Cantenac）仍然在中不溜秋的梯队里稳当当潜水。

但说到年度模范生还要数左岸的拉菲古堡 （Château Lafite Rothschild）、木桐酒庄（Château Mouton Rothschild）、碧尚男爵酒庄（Château Pichon Baron） 、碧尚女爵酒庄 （Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande）、鲁臣世家庄园 （Château Rauzan-Ségla）和卡隆世家（Château Calon Ségur）。

专门点名卡隆世家，是鉴于其独立于整个圣埃斯泰夫（Saint-Estèphe）子产区的薄弱输出中，仍然出人意料地保持着理想的集中度。

而放眼右岸：里鹏庄（Le Pin）、花堡酒庄（Château Lafleur）、柏图斯（Petrus）、宝雅酒庄（Château Belair-Monange）、老色丹（Vieux Château Certan）等酒庄都相当出色。这些酒庄成功地将年份特色融入风土表达，在成功保持酒庄一贯风格的同时，让2024的气候特点变成对其风土的年份注解。

非常有意思的是，在出色的酒款中，不论立意在大酒小酒，不少酒款在今年呈现出特别“馥郁芬芳”的单宁，质地上少了很多油脂感和润泽度，但是明显的芳香感在口感上予以补足，加上清新的酸度，呈现出2024独有的单宁口感表现：清雅芬芳。

最后笔者还要提一提今年引起不少争议的高柏丽酒庄（Château Haut-Bailly）。经常作为古典范波尔多的教科书案例的高柏丽酒庄，在今年完全自成一体，从以往的神似黑皮诺，干脆走到了形似。笔者个人挺喜欢这款酒，独立在产区的范畴之外赏鉴这款酒的话，是一款非常优雅且有着跳跃感的酒款，清脆中有着自己的律动；但如果用概念来衡量的话，确实又是妥妥一个波尔多的“叛军”。

在气候变化加剧，消费者风潮也有明显转变的同时，2024年份给我们的启示是丰富且复杂的。如何应对起伏日益增大的年份极端状况？面对消费者的口感变化，是拥抱潮流，还是固守经典演绎？最后可能还是得消费者说了算。

买不买？买什么？

当下，2024的波尔多期酒境地极为尴尬。Fine wine的龙头产区宝座被勃艮第夺位已久，市场风潮流行更清新易饮的酒款，“陈年”与“及时行乐”也变成了不可调和的矛盾；更关键的，是供应链上的大部分角色看不到利润空间，所以即便2024是一个大年，也未必能救市。

买不买？买什么？笔者个人浅见，答案取决于买来干什么。

如果是投资，那参照2013年期酒的经验，当年虽然年份很糟糕，但作为投资产品，还是给不少人带来了营收，那么2024选一些二级市场上有较高活跃度的品牌，如果价格有惊喜，也算是资源配置的一个着眼点。

如果是饮用，那么精挑细选一些品质不错的酒款，价钱合适的话，也无妨入手，毕竟同比勃艮第的名庄，今日的波尔多竟然也能以“性价比”胜出。

笔者个人会更倾向于有陈年潜力的酒款，于笔者而言，没有陈年潜力，就称不上“大酒”，而对于波尔多的大酒，不能陈年也就好像失去了精魂。

注：第一批酒评将于5月19日前发布，其他酒评将陆续于5月底前上传至网站：www.winemaniacs.club